ayx爱游戏纺织基本知识

　　ayx爱游戏纺织基本知识纺织品是人类生活中不可缺少、最为基本的物品。今天的纺织品不但满足着人们遮身蔽体、防寒避晒的基本需求，还起着美化生活、体现文化的作用，同时它还在工业、农业、国防、医疗、航天航海、家庭装饰等方面发挥着巨大的作用。

　　1、纺织材料的含义----用以加工制成纺织品的纺织原料、纺织半成品以及纺织成品统称为纺织材料。包括各种纤维、条子、纱线、《纺织材料》的属性：纺织材料学则是研究纺织纤维、纱线、织物及半成品的结构、性能以及结构与性能的相互关系，及其与纺织加工工艺的关系等方面知识、规律和技能的一门科学。

　　3、学习《纺织材料》的重要性：本课程作为基础课程，将提供有关纺织纤维、纱线、织物的结构、性能和测试方面的基本理论、基本知识和基本技能。

　　1、纺织纤维的含义：一般而言，直径几微米或几十微米，长度比直径大许多倍的物体，称之为纤维，纤维以细而长为特征。

　　(2)具有一定的强度、柔曲性、弹性、可塑性和可纺性，且具有服用性能和产业用性能等。★分类总述：一般把自然界生长的或形成的可以用于纺织的纤维材料称之为天然纤维，而把

　　(4)消光(无光)纤维：生产时经过消光处理(通常是以二氧化钛作为消光剂)制成的光泽暗淡的化学纤维。

　　(5)半光纤维：生产时经过部分消光处理(消光剂加入较少)制成的光泽中等的化学纤维。 4．按性能特征分类

　　(1)普通纤维：应用历史悠久的天然纤维和常用的化学纤维的统称，在性能表现、用途范围上为大众所熟知，且价格较便宜。

　　(2)差别化红维：属于化学纤维，在性能和形态上区别于以往，在原有的基础上通过物理或化学的改性处理，使其性能得以增强或改善的纤维，主要表现在对织物手感、服用性能、外观保持性、舒适性及化纤仿真等方面的改善。如阳离子可染涤纶，超细、异形、异收缩纤维，高吸湿、抗静电

　　如超高强度、高模量纤维，耐高温、耐腐蚀、高阻燃纤维等。对位或间位的芳纶、碳纤维、聚四氟乙烯纤维、陶瓷纤维、碳化硅纤维、聚苯并咪唑纤维、高强聚乙烯纤维、金属(金、银、铜、镍、不锈钢等)纤维等均属此类。

　　(5)环保纤维(生态纤维：这是一种新概念的纤维类属。笼统地讲，就是天然纤维、再生纤维和可降解纤维的统称。传统的天然纤维属于此类，但是在此更强调纺织加工中对化学处理要求的降低，如天然的彩色棉花、彩色羊毛、彩色蚕丝制品无须染色；对再生纤维则主要指以纺丝加工时对环境污染的降低和对天然资源的有效利用为特征的纤维，如天丝、莫代尔纤维、大豆纤维和甲壳素纤维等。

　　(二)纱线)普通纱线：是用较短的纤维，利用传统纺纱的方法使纤维排列、加捻形成连续的细长物体。可按结构特征分为单纱和股线。可由各种天然短纤维或化学切段纤维纯纺或混纺制成。

　　(3)新型纱线：是采用新型纺纱方法(如转杯纺纱、静电纺纱、喷气纺纱、尘笼纺纱、包缠纺纱、自捻纺纱等)用短纤维或夹入部分长丝纺成的单纱或并合成的股线；也包括用特种加工方法(如收缩膨体、刀边刮过变形、气流吹致变形等方法)制造的长丝变形纱，特种纱线与普通纱线并合形成的新型股线等。

　　纺织工业制成的织物种类极其繁多，分类方法也多种多样。如按原料构成可以分为纯纺、混纺、交织、涂层，按色相可以分为本白、漂白、染色、印花、色织，按用途可以分为衣着用、装饰用、产业用、特种环境用等。最常用的还是按基本结构与构成方法来分类，可粗分为以下五大类：

　　可以生产一定宽幅的坯布，也可以生产一定形状的成品件。按生产方式不同又可分为纬编和经编两类，包括织制内衣、外衣、袜类等。

　　(4)非织造布：由纤维(或加部分纱线)形成纤维网片而制得的织物，并具有稳定的结构和性能。按加工方法、原料等不同又可分为毡制品、热熔粘合制品、针刺制品、缝合制品等许多类。

　　(5)其他特种织物：如由两组(或多组)经纱、一组纬纱用梭织方法生产的三向织物、三维织物以及其他新型织物等。

　　★纺织品的分类：按用途不同又可以分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、产业用纺织品、特种用途纺织品等。通常人们所讲的纺织品其实是衣着用纺织品的简称，它是指日常生活所使用的纺织品，如面料、里料、衬料、绒线、被单、毛巾、袜子等衣着用纺织品，范畴比较窄。

　　1、吸湿性----是指纤维材料在空气中自动吸收和放出水分的性能。它是气态水分子与纤维间的作用，

　　2、防水性---（透水性)是指纺织品对液态水的沾着、吸附、传导或阻隔的性能。也可称防雨性。它常常用喷淋试验、耐水压试验来检验。

　　★由于纺织品与水的作用机理及状态不同，所以，在防水的同时可以达到透湿，这样的织物穿着时不会产生明显的闷湿感

　　2、精梳---是指经过专门的精梳设备，将纤维条中的短纤维梳理去除，使纺纱原料的长度更整齐，从而可获得高品质的纱线产品。

　　★两者的比较：精梳纱在细度均匀度、强度、手感、外观质量等方面均要比普梳纱好，同时也可比普梳纱纺得更细。

　　(四)结晶度-----是指纤维内部结晶区的质量占纤维总质量的百分率。结晶度越高，说明纤维内部规整区域所占份额越高，因此可导致纤维许多性能的改变，如吸湿性、强度、弹性、抗皱性等。(五)取向度----是指纤维内部大分子沿纤维轴向平行排列的程度，它会导致纤维性能发生各向异性。通常可以用双折射率来描述，双折射率越大，说明取向度越高。

　　(六)聚合度----大分子中单基的个数。各个分子的聚合度一般是不一样的，通常用平均值表示。聚合度的大小即分子的长短，它和大分子的柔曲性密切相关，也影响着纤维的性能。

　　(七)细度----由于纤维和纱线截面的不规则，通常用直径表示其粗细的时候并不多，经常采用下面的六个指标表示。其中仅线蜜度(tex)为法定计量单位，其余为历史沿用单位。

　　（1）单位为“特克斯(tex)”，简称“特”，这是表示细度的法定计量单位。特克斯也可以用递进单位来表示，如ktex、dtex、mtex分别可称为千特(tex的一千倍)、分特(tex的十分之一)、毫特(‘tex的千分之一)。

　　（2）意义：数值越大，说明纤维(或纱线)越粗。一般情况下，无论是纤维还是纱线，线密度越小，其售价就越高。

　　2．英制支数----是指1磅纤维、纱线码的长度倍数。物理量符号通常用Ne表示，单位名称“英支”，属历史沿用单位，习惯表示棉纱的粗细。

　　3．公制支数----是指1 g纤维、纱线所具有的长度米数。物理量符号通常用Nm表示，单位名称为“公支”，属历史沿用单位，习惯表示毛纱的粗细。

　　4．品质支数-----是毛纤维的专用细度指标，简称“支”，它用某一数值代号表示某一直径范围，数值越大，表示纤维越细。常用品质支数与羊毛直径的对应关系如表2所示。

　　5．纤度----是指9 000 m长纤维、纱线所具有的重量克数。单位为旦尼尔(简称“旦”，用英文符号D 表示)，属于历史沿用单位，习惯表示蚕丝、化纤、长丝的细度。在表示长丝细度时习惯还称之为纤度。

　　6．马克隆尼值----用马克隆尼气流仪测得的表示棉纤维细度和成熟度的指标，量纲为一(无计量单位)，数值越大，纤维越粗或越成熟。通常用M表示。

　　1、含义-----对于机织物：织物密度指单位长度内纱线的排列根数，一般以“根／10 cm”为单位。可分为经密和纬密。能性

　　(九)混纺比---- 混纺比指纱线中各个纤维组分的干重百分比。混纺的目的是为了进行性能改善或多特性复合，如涤纶与棉纤维混纺，是涤纶的高强度与棉的良好吸湿性的结合。

　　(十)丝光棉----棉纺织品浸没在碱性溶液中，并施加以张力，经过这样的处理会使棉纺织品的表面产生绢丝般的光泽。被丝光处理过的棉纺织品表面光泽丰满，纹路清晰，手感爽滑，富有弹性，尺寸稳定性提高，且使用寿命增长。所以纺织品上用“丝光”二字以示区别。

　　(十一)色牢度---是指纺织品上的颜色，在经受日晒、水洗、皂洗、干洗、汗渍、唾液、摩擦、熨烫、汽蒸、沸煮、海水、化学试剂(如酸、碱、盐、有机溶剂)等作用以后，仍然保持不脱离、不褪色、

　　(十二)免烫性(洗可穿性)----是指纺织品洗涤之后，不熨烫或稍加熨烫，即可保持平挺状态的性能。用等级表示，五级最好，一级最差。（请注意，纺织品的许多服用性能评价也是如此，如起毛起球、勾丝、色牢度等。）

　　(十三)保暖率----是指无试样时的散热量与有试样时的散热量之差，再与无试样时的散热量之比的百分率。该数值越大，说明该织物的保暖能力越强。新的国家标准将保暖率在30％以上的内衣称之为保暖内衣，但需要说明的是保暖率的高低不是评价保暖内衣的唯一指标。

　　(十四)色织-----是先对纱线进行染色，然后使用有色纱线按一定的排列规则进行织布的工艺，其制品就叫色织织物。它不同于印染，印指的是印花，即在布面上进行局部的花型染色，图案丰富多彩；染指的是将整匹布染成一种单一颜色的布。

　　(十五)交织----是指经纬向使用不同原料品种的纱线或长丝织造织物的工艺，其制品就叫交织织物。它不同于混纺织物(混纺织物是指在纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起纺制成纱——混纺纱，然后用混纺纱织造的织物)。

　　纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶） 无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 (1)常用纺织纤维的表示方法 棉纤维C，亚麻L，苎麻Ramie，桑蚕丝S，羊毛纤维W，粘胶纤维R，涤纶纤维P(T)，腈纶纤维A，锦纶纤维N，丙纶纤维PP，等等。 (2)常用纺织纤维的鉴别方法 a手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。 c化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法可靠、准确，既可定性又可定性分析。 表1各种纤维在燃烧时的特征

　　1、常见纺纱方式和特点 (1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉 纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。 优缺点：纱中纤维内外缠绕联接，纱线结构紧密，强力高，效率低，毛羽较多。 (2)气流纺：气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳 喂入的棉条纤维，通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，根据液体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，形成纤维流，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用，就好像一边“喂” 棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断地输出纱线，完成气流纺纱的过程。气流纺纺纱时，加捻须条发生断裂，通过转杯高速转动形成负压，使须条加捻。气流纺现在还只能纺比较粗的纱线英支以下。 优缺点：纺纱速度快，产量高，成本低，纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱，强力低，耐磨性不是很好。 (3)紧密纺：是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。主要是在环锭细纱机牵引 装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，经过异形吸风管外套网眼皮圈，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，称之为紧密纺。 优缺点：紧密纺纱毛羽少，强力比传统单纱高，条干不匀，粗、细节指数比普通精梳纱好。用相同它织成的布透气性好，布面平整、光洁。但价格比较高。 (4)涡流纺：是利用固定不动的涡流纺纱管，来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。 纤维条由给棉罗拉喂入，经过刺辊开松成单纤维，借气流的作用，从输棉管道高速喂入涡流管内，风机不断地从管中抽取空气，外面的空气沿风口进入涡流管内，产生旋涡状的气流，当旋转向上的气流到达芯管时，与输棉管道进入的纤维汇合，沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环，稳定地围绕涡流管轴线，高速回转，将纤维加捻成纱。 优缺点：速度快、产量高、操作简单，宜做起绒产品，但适纺原料的范围仅局限于短化纤及中长纤维，强力偏低。

　　纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：

　　纺织面料基础知识 一、纺织面料的形成 所有的纺织面料都由：原料--- 纺 --- 织 --- 染 --- 整，这几个过程形成的。 纺织：先纺后织。“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。“织”常见的是梭织、针织和无纺布。 1、纤维和纱线)常用纺织纤维的分类 种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 植物纤维叶子纤维：剑麻、蕉麻 果实纤维：椰子纤维 丝纤维 天然纤维动物纤维 毛发纤维 矿物纤维：石棉 纺织纤维再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维 再生纤维 再生蛋白质纤维：大豆纤维 醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维） 人造纤维 合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶） 无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 (2)常用纺织纤维的表示方法 棉纤维C，亚麻L，苎麻Ramie，桑蚕丝S，羊毛纤维W，粘胶纤维R，涤纶纤维P(T)，腈纶纤维A，锦纶纤维N，丙纶纤维PP，等等。 (3)常用纺织纤维的鉴别方法 a手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。 c化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法可靠、准确，既可定性又可定性分析。 表1各种纤维在燃烧时的特征

　　2、常见纺纱方式和特点 (1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉 纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。 优缺点：纱中纤维内外缠绕联接，纱线结构紧密，强力高，效率低，毛羽较多。 (2)气流纺：气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳 喂入的棉条纤维，通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，根据液体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，形成纤维流，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用，就好像一边“喂” 棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断地输出纱线，完成气流纺纱的过程。气流纺纺纱时，加捻须条发生断裂，通过转杯高速转动形成负压，使须条加捻。气流纺现在还只能纺比较粗的纱线英支以下。 优缺点：纺纱速度快，产量高，成本低，纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱，强力低，耐磨性不是很好。 (3)紧密纺：是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。主要是在环锭细纱机牵引 装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，经过异形吸风管外套网眼皮圈，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，称之为紧密纺。 优缺点：紧密纺纱毛羽少，强力比传统单纱高，条干不匀，粗、细节指数比普通精梳纱好。用相同它织成的布透气性好，布面平整、光洁。但价格比较高。 (4)涡流纺：是利用固定不动的涡流纺纱管，来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。 纤维条由给棉罗拉喂入，经过刺辊开松成单纤维，借气流的作用，从输棉管道高速喂入涡流管内，风机不断地从管中抽取空气，外面的空气沿风口进入涡流管内，产生旋涡状的气流，当旋转向上的气流到达芯管时，与输棉管道进入的纤维汇合，沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环，稳定地围绕涡流管轴线，高速回转，将纤维加捻成纱。

　　粉末冶金工艺基本知识 粉末冶金成形 粉末冶金工艺及材料 粉末冶金是制取金属粉末并通过成形和烧结等工艺将金属粉末或与非金属粉末的混合物制成制品的加工方法，既可制取用普通熔炼方法难以制取的特殊材料，又可制造各种精密的机械零件，省工省料。但其模具和金属粉末成本较高，批量小或制品尺寸过大时不宜采用。粉末冶金材料和工艺与传统材料工艺相比，具有以下特点： 1．粉末冶金工艺是在低于基体金属的熔点下进行的，因此可以获得熔点、密度相差悬殊的多种金属、金属与陶瓷、金属与塑料等多相不均质的特殊功能复合材料和制品。 2．提高材料性能。用特殊方法制取的细小金属或合金粉末，凝固速度极快、晶粒细小均匀，保证了材料的组织均匀，性能稳定，以及良好的冷、热加工性能，且粉末颗粒不受合金元素和含量的限制，可提高强化相含量，从而发展新的材料体系。 3．利用各种成形工艺，可以将粉末原料直接成形为少余量、无余量的毛坯或净形零件，大量减少机加工量。提高材料利用率，降低成本。 粉末冶金的品种繁多，主要有：钨等难熔金属及合金制品；用Co、Ni等作粘结剂的碳化钨（WC）、碳化钛（TiC）、碳化钽（TaC）等硬质合金，用于制造切削刀具和耐磨刀具中的钻头、车刀、铣刀，还可制造模具等；Cu合金、不锈钢及Ni等多孔材料，用于制造烧结含油轴承、烧结金属过滤器及纺织环等。随着粉末冶金生产技术的发展，粉末冶金及其制品将在更加广泛的应用。 1 粉末冶金基础知识 ⒈1 粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴ 粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。图描绘了由若干一次颗粒聚集成二次颗粒的情形。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵ 颗粒形状 即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶ 比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴ 填充特性 指在没有外界条件下，粉末自由堆积时的松紧程度。常以松装密度或堆积密度表示。粉末

　　《现代纺织材料》教案 ---1 绪论 纺织品是人类生活中不可缺少、最为基本的物品。今天的纺织品不但满足着人们遮身蔽体、防寒避晒的基本需求，还起着美化生活、体现文化的作用，同时它还在工业、农业、国防、医疗、航天航海、家庭装饰等方面发挥着巨大的作用。 一、主要内容 1、纺织材料的含义----用以加工制成纺织品的纺织原料、纺织半成品以及纺织成品统称为纺织材料。包括各种纤维、条子、纱线、《纺织材料》的属性：纺织材料学则是研究纺织纤维、纱线、织物及半成品的结构、性能以及结构与性能的相互关系，及其与纺织加工工艺的关系等方面知识、规律和技能的一门科学。 3、学习《纺织材料》的重要性：本课程作为基础课程，将提供有关纺织纤维、纱线、织物的结构、性能和测试方面的基本理论、基本知识和基本技能。 二、纺织材料的分类 (一)纺织纤维的分类（构成纺织品的基本原料是纺织纤维） 1、纺织纤维的含义：一般而言，直径几微米或几十微米，长度比直径大许多倍的物体，称之为纤维，纤维以细而长为特征。 2、成为纺织纤维的必备条件是： (1)具有一定的化学性、物理性和稳定性(固体)。 (2)具有一定的强度、柔曲性、弹性、可塑性和可纺性，且具有服用性能和产业用性能等。★分类总述：一般把自然界生长的或形成的可以用于纺织的纤维材料称之为天然纤维，而把 用天然的或人工合成的高聚物为原料经过化学和机械加工制得的纤维称之为化学纤维。 1．按照来源和化学组成分类 A、天然纤维：包括植物纤维、动物纤维、矿物纤维。 B、化学纤维：包括再生纤维和合成纤维。 2．按形态结构分类 (1)短纤维：长度几十毫米到几百毫米的纤维。 (2)长丝：长度很长(几百米到几千米)的纤维。 (3)薄膜纤维：高聚物薄膜经纵向拉伸、撕裂、原纤化或切割后拉伸而制成的化学纤维。 (4)异形纤维：通过非圆形的喷丝孔加工的、具有非圆形截面形状的化学纤维。 (5)中空纤维：通过特殊喷丝孔加工的、在纤维轴向中心具有连续管状空腔的化学纤维。 (6)复合纤维：由两种及两种以上聚合物或具有不同性质的同一类聚合物，经复合纺丝法 制成的化学纤维。 (7)超细纤维：比常规纤维线 dtex以下)的化学纤维。 超细纤维三角中空纤维复合截面超细纤维 3．按色泽分类 (1)本白纤维：自然形成或工业加工的、颜色呈白色系的纤维。 (2)有色纤维：自然形成或工业加工时人为加入各种色料而形成具有很强色牢度的纤维。 (3)有光纤维：生产时未经消光处理而制成的光泽较强的化学纤维。 (4)消光(无光)纤维：生产时经过消光处理(通常是以二氧化钛作为消光剂)制成的光泽暗淡的化学纤维。 (5)半光纤维：生产时经过部分消光处理(消光剂加入较少)制成的光泽中等的化学纤维。 4．按性能特征分类 (1)普通纤维：应用历史悠久的天然纤维和常用的化学纤维的统称，在性能表现、用途范围上为大众所熟知，且价格较便宜。 (2)差别化红维：属于化学纤维，在性能和形态上区别于以往，在原有的基础上通过物理或化学的改性处理，使其性能得以增强或改善的纤维，主要表现在对织物手感、服用性能、外观保持性、舒适性及化纤仿真等方面的改善。如阳离子可染涤纶，超细、异形、异收缩纤维，高吸湿、抗静电

　　一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明

　　粉末冶金基础知识 使用说明：本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性，导向性的规划，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 （一）粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。

　　实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵颗粒形状即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴填充特性 指在没有外界条件下，粉末自由堆积时的松紧程

　　1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度

　　纺织纤维基础知识 一、纤维 1、棉纤维 棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料 棉纤维的分类： * 细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。光泽度 好。 ②、棉纤维特征 棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡，光泽度差。比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点 棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软 棉纤维优点：

　　* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质. * 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对有益无害，卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点： 缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点：吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点：弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝： 蚕丝为天然蛋白质纤维，其蛋白质和皮肤的化学成份组成相近，与皮肤接触时柔软舒适，无异物感。蚕丝光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，夏季凉爽，冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，耐光性

　　粉末冶金工艺基本知识 粉末冶金成形 粉末冶金工艺及材料 粉末冶金是制取金属粉末并通过成形和烧结等工艺将金属粉末或与非金属粉末的混合物制成制品的加工方法，既可制取用普通熔炼方法难以制取的特殊材料，又可制造各种精密的机械零件，省工省料。但其模具和金属粉末成本较高，批量小或制品尺寸过大时不宜采用。粉末冶金材料和工艺与传统材料工艺相比，具有以下特点： 1．粉末冶金工艺是在低于基体金属的熔点下进行的，因此可以获得熔点、密度相差悬殊的多种金属、金属与陶瓷、金属与塑料等多相不均质的特殊功能复合材料和制品。 2．提高材料性能。用特殊方法制取的细小金属或合金粉末，凝固速度极快、晶粒细小均匀，保证了材料的组织均匀，性能稳定，以及良好的冷、热加工性能，且粉末颗粒不受合金元素和含量的限制，可提高强化相含量，从而发展新的材料体系。 3．利用各种成形工艺，可以将粉末原料直接成形为少余量、无余量的毛坯或净形零件，大量减少机加工量。提高材料利用率，降低成本。 粉末冶金的品种繁多，主要有：钨等难熔金属及合金制品；用Co、Ni等作粘结剂的碳化钨（WC）、碳化钛（TiC）、碳化钽（TaC）等硬质合金，用于制造切削刀具和耐磨刀具中的钻头、车刀、铣刀，还可制造模具等；Cu合金、不锈钢及Ni等多孔材料，用于制造烧结含油轴承、烧结金属过滤器及纺织环等。随着粉末冶金生产技术的发展，粉末冶金及其制品将在更加广泛的应用。 1 粉末冶金基础知识 ⒈1 粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。图描绘了由若干一次颗粒聚集成二次颗粒的情形。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵颗粒形状 即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴填充特性

　　纺织品基础知识 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维等。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 纤维近焰现象在焰中离焰以后气味 灰烬 棉 近焰即 燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆 蓬松黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明

　　纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 纤维的鉴别 1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹爱游戏中国官方网站，这种组织称

　　为织物组织。 2、织物组织分类： ① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱 60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹%，涤 棉50/50，布匹%② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。③ 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：① 线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；② 带类：窄幅或管状织物，称为带类； ③ 绳类：多股线捻合而成绳；④ 机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；⑤ 针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；⑥ 无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。织物的缩水1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤

　　纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、

　　粉末冶金基本知识篇 绪论 粉末冶金（也称金属陶瓷法）：制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺过程。 粉末冶金工艺：1）、制取金属、合金、金属化合物粉末以及包覆粉末； 2）、将原料粉末通过成形、烧结以及烧结后的处理制得成品。大概流程：物料准备（包括粉末预先处理（如加工，退火）、粉末分级、混合和干燥等）→成形→烧结→烧结后处理（精整、浸油、机加工、热处理、粉末冶金的特点： 1. 能生产用普通熔炼方法无法生产的具有特殊性能的材料： ①能控制制品的孔隙度(多孔材料、多孔含油轴承等)； ②能利用金属和金属、金属和非金属的组合效果，生产各种特殊性能的材 料（钨-铜假合金型的电触头材料、金属和非金属组成的摩擦材料等）； ③能生产各种复合材料。 2.粉末冶金方法生产的某些材料，与普通熔炼法相比，性能优越： ①高合金粉末冶金材料的性能比熔铸法生产的好（粉末高速钢可避免成分 的偏析）； ②生产难熔金属材料或制品，一般要依靠粉末冶金法（钨、钼、铌等难熔 金属）。 粉末冶金技术的优越性和局限性： 优越性：1）、无切削、少切削，能够大量节约材料，节省能源，节省劳动。普通铸造合金切削量在30-50%，粉末冶金产品可少于5%。2）、能够大量能够制备其他方法不能制备的材料。3）、能够制备其他方法难以生产的零部件。 局限性：1、粉末成本高；2、制品的大小和形状受到一定限制；3、烧结零件的韧性较差。 常用粉末冶金材料：粉末冶金减摩、多孔、结构、工具模、高温和电磁材料。 第一章：粉末的制取 第一节：概述 制粉方法分类： 机械法：由机械破碎、研磨或气流研磨方法将大块材料或粗大颗粒细化的方法。物理法：采用蒸发凝聚成粉或液体雾化的方法使材料的聚集状态发生改变，获得粉末。 化学法：依靠化学或电化学反应，生成新的粉态物质（气相沉积、还原化合、电化学发）。 在固态下制取粉末的方法包括：有机械粉碎法和电化腐蚀法；还原法；还原-化合法。 在气态制备粉末的方法包括:蒸气冷凝法；羟基物热离解法。 在液态制备粉末的方法有:雾化法；置换法、溶液氢还原法；；水溶液电解法；熔盐电解法。 从过程的实质看，现有制粉方法大体上可归纳为两大类，即机械法和物理化学法。机械法是将原材料机械地粉碎，而化学成分基本上不发生变化；物理化学法是

　　纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。

　　⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑